Когда пару лет назад я понял, что мне предстоит самостоятельный ремонт кровли на даче (а кровля металлическая), передо мной встала проблема выбора листогибочного станка. Стоимость фирменного станка было для меня высоковата. Как всегда, следующая мысль была – а не сделать ли станок самому? 
Довольно много народу пишет, как они сами соорудили листогиб.Общим недостатком всех предложенных вариантов является низкая жесткость готовой конструкции. Поэтому сразу пришлось смириться с тем, что изготовленный листогиб будет гнуть заготовки не более одного метра.Основа листогиба – двутавровая балка «восьмидесятка».
К ней крепится на двух болтах восьмидесятый же уголок.
Уголок, таким образом, это прижимная балка.К нижней плоскости одной из поперечиндвутавра я приварил половинки от трех мощных разъемных дверных петель (для железных дверей)Другие части петель приварены к следующей детали листогиба – восьмидесятому уголку.Этот уголок –поворотная траверса, с помощью которой и осуществляется гибка материала.
Для того чтобы поворачивать уголок, к нему приварены две рукоятки по 800 мм из кусков толстостенной трубыТакой станок привинчивается к базе (верстак или козлы) двумя большими струбцинами.Снимаем прижимной уголок.Кладем заготовку. Ставим уголок на место. Уголок может и не сниматься. Тогда заготовку надо вдвинуть в станок. Точно позиционируем изгибаемый материал в станке (не сказал, что для повышения точности уголок надо заточить примерно на половину толщины),
видео моего листогиба
сильно завинчиваем болты крепления уголка и поворачиваем траверсу на тот угол, который мы хотим получить.Эксплуатируя листогиб, я сумел заметить только два недостатка.
Один, это медленная и неудобная система фиксации заготовки.Второй это то, что только довольно тонкий металл гнется хорошо.Для этого станка максимальной толщиной, с которой можно работать (для стали), является 0,5 мм.